Chemische Farbveränderung
Für eine dauerhafte Farbveränderung stehen dem Friseur zwei unterschiedliche Methoden zur Verfügung: die Blondierung und die oxidative Färbung.
Ein Produkt, welches bei beiden Arbeitsvorgängen benötigt wird, ist das Wasserstoffperoxid (Formel: H2O2). Bedingt durch die Zugabe von H2O2 kommt es im Haar zu einem oxidativen Prozess, Sauerstoff wird angelagert und verändert die Farbwirkung der Pigmente.
Da die chemische Farbveränderung außer bei einer Blondierung additiv ist, also Farbstoffe angelagert werden, ist eine gezielte Färbung von bereits chemisch gefärbtem Haar nicht mehr möglich.
H2O2 wird aufgrund der Reaktionsfreudigkeit des Sauerstoffs genutzt, um Haare färben zu können. Dem Friseur stehen folgende H2O2-Konzentrationen zur Verfügung:
| Konzentration | Anwendung |
|---|
| 1,9 - 2,5% | für Intensiv-Tönungen geeignet |
| 3 - 4% | sehr gut anwendbar bei Färbungen oder Intensiv-Tönungen |
| 6 % | Permanentfärbung Ton in Ton oder ein Ton heller, oder auch dunkler (je nach Nuance) |
| 9 % | Permanentfärbung von 2 bis 3 Tönen heller |
| 12 % | Permanentfärbung aufhellend von 3 bis 4 Tönen, oder mehr als vier Töne mit einem Superaufheller |
| 18 % | weder sinnvoll noch notwendig, darf nicht auf Kopfhaut gelangen und wird in Europa nicht eingesetzt |
Für eine Blondierung eignet sich am besten eine Peroxidstärke bis 6%. Ein weit verbreiteter Irrglaube besagt, dass 1,9% 3 % oder 4% nicht ausreichend aufhellen würden. Dieser Mythos wurde jedoch durch verschiedene Tests widerlegt. Auch eine Lösung mit 1,9 % H2O2 ist durchaus in der Lage, eine dunkle Grundlage schonend aufzuhellen. Der einzige Nachteil besteht darin, dass es länger als mit 6-12 % dauert. Das Ergebnis ist ein klarer Blondton ohne viel Goldanteil.
Blondieren
Für eine dauerhafte Farbveränderung steht dem Friseur noch die Blondierung zur Verfügung. Beim Blondieren wird Wasserstoffperoxid in Konzentrationen zwischen 1,9 und maximal 12% eingesetzt, bei höheren Wasserstoffperoxidkonzentrationen verändert sich die Haarstruktur. Mehr als 6% Oxidant dürfen nicht auf die Haut aufgetragen werden.
Das Haar besteht aus mehreren Peptidketten, deren Grundbausteine einzelne Aminosäuren sind. Die Aminosäuren in Peptiden enthalten funktionelle Gruppen, die durch Wechselwirkungen (Wasserstoffbrückenbindungen) mit anderen Aminosäuren und deren funktionellen Gruppen und Salzen dem Haar die bestimmte Festigkeit und Elastizität geben. Beim Blondieren wird das Farbpigment Melanin gelöst, viele Wasserstoffbrücken verlieren ihren Halt.
- Eumelanin ist Braun-schwarz (Körnige, feste Struktur)
- Phäomelanin ist Gold-rot (kleine, diffuse Struktur)
das dem Haar seine dunkle Farbe verleiht, wird dabei oxidativ zerstört, das Haar wird dabei blond.
Da die Blondierung nicht nur Farbpigmente zerstört, sondern auch viel der „Kittmasse" des Cortex, ist Blondierung nur von Fachpersonal ohne größere Schäden einzusetzen. Andernfalls kann unsachgemäße Anwendung von Blondierung sogar bis zum Haarausfall führen. Bei einer unsachgemäß durchgeführten Blondierung kann sich ein Friseur schadensersatzpflichtig machen.
Im Blondierpulver sind Ammoniak (öffnet die Schuppenschicht) und Persulfate (Aufhellbeschleuniger) enthalten, welche das Haar aufquellen lassen und damit die Wirkung des H2O2 an den Pigmenten zulassen. Die Unterschiede bei der Schnelligkeit der Aufhellung liegen ausschließlich in der Einwirkzeit oder in der Wärmezufuhr mittels Climazon oder Ähnlichem. Die Wärmezugabe wird aber nicht empfohlen, da Wärme als Katalysator mehr Haar- und Kopfhautschäden begünstigen kann. Viel wichtiger für ein maximales Aufhellergebnis sind 2 Faktoren:
- Menge der Blondierung (Produkt satt auftragen)
- Zeit (niedriger Oxidant bei längerer Einwirkzeit)
Nach der Aufhellung mit Blondierpräparaten muss eine Haarkur oder Haarmaske gemacht werden. Am besten eignen sich Proteinhaltige, oder ceramidhaltige Produkte, welche die Schäden des Haares zum Teil wieder beheben können.
